Печать

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
1 час 1 день 1 неделя 1 месяц Навсегда

[nekto]

народ, расскажите методику съемки минералов.

[Ildar]

Если фотосьемки, то вот ссылка http://klopotow.narod.ru/soveti/foto.html  

[mISAnthrope]

Я предпочитаю фотографировать камни в момент находки.
Причин тому несколько. Первая - это факт самой находки, когда камень только-только поднят на свет Божий. Второе - это естественное освещение. (на мой взгляд, самым лучшим образом камень выглядит при первых двух условиях, потому что он насыщен цветом, который может быть со временем поблекнуть, и несколько увлажнен породой - цвет у камня самый густой, а солнечный цвет... всей красотой можно любоваться только в естественных условиях).
Рядом других факторов, которые я выбираю при съемке, служат удержание камня в руке (можно сопоставить размер камня), фон - либо на фоне неба, либо травы или леса - при этом цвет камня контрастирует и резко выделяется... Ну и макросъемка - чтобы получить резкий снимок (при этом не обязательно фотографировать с расстояния 5 см - я снимаю см с 10...30 в зависимости от размера образца).
А последнее... составить удачную композицию: покрутить камень в руке, найти наиболее выгодное положение для него, выбрать фон, просматривая камень на фоне неба либо окружающего ландшафта.. вот в общем-то и все.

Те же образцы, которые я фотографировал дома.... снимки мне не нравятся... как бы я ни старался, но там теряется красота, не могу ее поймать посредством фотоаппарата.

[Snow]

В дополнение к статье Кантора на сайте Клопотова К.И., могу добавить, что не надо забывать про мягкую кисточку для убирания пыли с образца перед самой съемкой. Пыль - большой враг макросъемки.  

[nekto]

спасибо

[Валера]

Чтобы снимать обычной "мыльницей" ее лучше перевести в ручной режим. Очень часто при макросъемке не хватает глубины резкости. Поэтому, если позволяет освещение, величину диафрагмы нужно увеличить. На некоторых фотоаппаратах есть режим макросъемки, не забывайте его включать. Цифровым фотоаппаратом всегда можно сделать несколько контрольных снимков. Для выявления объемности и освещения труднодоступных мест, особенно при съемке против света, можно применять вспышку. Для получения снимков хорошего качества необходимо для себя выработать определенный стереотип съемки для определенных образцов. Для образцов разного цвета разный подход. Темные и светлые снимаются немного по разному. Иногда темные образцы можно подсветить экраном из простого листа бумаги для создания бестеневого освещения.

[Тим]

Вот всем любителям пофотографировать образцы минералов очень рекомендую мастер класс от Б.З.Кантора. http://mindraw.web.ru/Kant-StPh.htm

[Валера]

Вот всем любителям пофотографировать образцы минералов очень рекомендую мастер класс от Б.З.Кантора. http://mindraw.web.ru/Kant-StPh.htm

очень хорошая статья и примеры

[Валера]

Еще немного советов по фотографированию образцов.

фото полосчатого халцедоновидного кварца, возможно, жильного.
Фотоаппарат Sony@200 c объективом Kit Sony DT 3,5-5,6/18-70 0,38м/1,3ft MACRO
Образец лежит на табуретке на черной бумаге. Фотоаппарат на штативе. Для наводки на резкость в ручном режиме используется освещение от двух 30Вт энергосберегающих ламп. Чтобы увеличить ГРИП(глубина резко изображаемого пространства) фотосъемка производилась с использованием встроенной вспышки в режиме "А". Диафрагма устанавливается вручную на максимально возможное значение, в данном случае 1/32. Выдержка 1/60. Чтобы уменьшить блики, образец можно дополнительно освещать источником света со стороны фотоаппарата и поворачивать на небольшой угол от плоскости параллельной плоскости съемки.



Практически такие же условия фотосъемки другого образца: рыжего халцедоновидного кварца из миндалины. Отличие в том, что образец меньше размером.

[Леха]

Коллеги по цеху, нужна консультация. Имеем фотик nikon coolpix 4800, пару-другую линзочек карманных, возможность подсветки локальной и инклюзы в хрустале размером от 1 до 10 мм. Нужна консультация по их съемке имеющимся оборудованием.

[Medwar]

Если у этого фотика есть функия "макросъемки" для мыльниц, то стоит попытаться снять включения.
Рекомендации:
1) Фотик - на штатив,
2) ISO = 100
3) фокусироваться в ручном режиме, если позволяет фотик,
4) выставлять выдержку и диафрагму вручную, если позволяет фотик.

линзы, я думаю, будут не очень то полезны, но поэкспериментировать можно.

[Леха]

макросъемка есть. ставлю на съемку через несколько секунд. то есть неподвижно. но все равно какая-то хрень получается.

[imv]

Ваш аппарат позволяет снимать в режиме макросъёмки от 1 сантиметра - это очень хорошо, но, насколько я понимаю из описаний, у него нет ручного фокуса, а без этого снять включения будет весьма проблематично. Дело в том, что в автомате он будет фокусироваться по поверхности, а учитывая малую глубину резкости, включения будут всегда размыты.
Можно попробовать зафиксировать фокус в режиме съемки по таймеру и за время отсчета, ориентируясь по дисплею, подвинуть аппарат (или объект съёмки) так, чтобы включения попали в зону фокусировки. Но сделать это с дисплеем 2,5" будет тоже не просто.
Использование обычных линз для съёмки не даёт хороших результатов, получается эффект "soft focus" с сильным размытием краёв. Да и закрепить их проблемно.

[Леха]

ага. спасибо. значит, надо экспериментировать... а почему ко мне на "вы" то?
вопрос другой - в принципе, если матрица прозрачная, то фокусировка может и не будет по поверхности?

[imv]

ага. спасибо. значит, надо экспериментировать... а почему ко мне на "вы" то?
вопрос другой - в принципе, если матрица прозрачная, то фокусировка может и не будет по поверхности?

На "вы", по привычке, как с человеком, с которым лично не знаком
А с прозрачной матрицей, действительно, нужно поэкспериментировать, может и зацепится автофокус за включения. Но, насколько я помню, поле автофокуса в подобных аппаратах 15-20% от общего поля кадра, то есть сфокусироваться на мелких объектах не всегда удастся.

[Леха]

понятно. значит, надо пробовать методом "тыка". спасибо за информацию 

[ВИ2010]

Можно обойти прблему фокусировка на включениях (если
нет ручной фокусировки)
Снимать с достаточно большого расстояния, захватывая
весь кристалл.
Глубина резкости будет большой, и включения попадет в зону
резкости.
Затем кадрировать снимок, оставляя, к примеру 540 пикселей в
высоту и , соответственно,720 в ширину
При распечатывании с плотностью 180 линий на дюйм получится
картинка 3*4 дюйма - включения должны быть хорошо видны,
Главное, подобрать расстояние сьемки.Тут надо экспериментировать

[Вовик]

Конечно уважаемый Скептик полностью с Вами согласен, что фотографии перед публикацией небходимо готовить и вообще к фотографированию минералов надо относиться более ответственно. Кажется была даже тема такая на форуме, Леонид вроде поднимал.  Есть  даже книга Кантора "Фотографирование минералов" если не ошибаюсь. А вообще это дело довольно трудное, заявляю с  каким-то знанием дела т.к. имею на Photoshare более 60 альбомов этой тематики.
 Конечно невозможно получить приемлемое фото сотовым телефоном или простенькой мыльницей. И штатив, и свет, и приличная камера просто необходимы.
Да и владение каким либо графическим редактором также. Ведь даже не очень качественные фотографии можно слегка улучшить благодаря ему.

[Вовик]

"Ну, некоторым хочется увидеть всё сразу, а не кликать по ссылкам
А превью, а тем более картинка в тексте уже едят рессурсы."

 Да хочется всё и сразу!
А вопросы экономии ресурсов это забота администраторов. Я ведь укладываюсь в выделенные
лимиты. Моя задача подать материал наиболее выгодно и зрелищно. Так я думаю.

[Cord]

... Моя задача подать материал наиболее выгодно и зрелищно. Так я думаю.

 Да, Володя, тут уж наши "задачи" расходятся. Наша- купить по приемлемой цене, и не "зрелище", а материал, вид которого соответствует выложенной картинке. Да и "наиболее выгодно" тебе- нам не всегда подходит. Прости за оффтоп... Хотя это и не оффтоп вовсе, а серьёзно: украшать, "зрелищ", тут не надо, пожалуй.

[Medwar]

Кстати, с тем что можно и нужно вставлять картинки в текст на форуме, я абсолютно согласен. Сам размещаю на яндексе, и не стесняютсь постить сюда.

[Вовик]

... Моя задача подать материал наиболее выгодно и зрелищно. Так я думаю.

 Да, Володя, тут уж наши "задачи" расходятся. Наша- купить по приемлемой цене, и не "зрелище", а материал, вид которого соответствует выложенной картинке. Да и "наиболее выгодно" тебе- нам не всегда подходит. Прости за оффтоп... Хотя это и не оффтоп вовсе, а серьёзно: украшать, "зрелищ", тут не надо, пожалуй.

Нет Юра, у меня и в мыслях не было устроить "зрелище" и украшательство, а всего лишь желание показать материал максимально приближённый к оригиналу и ничего более.

[imv]

Для меня съёмка шаров всегда была немного проблемной, а говоря точнее, результат не вызывал удовлетворённости. Сложно поставить свет, получить хорошую глубину резкости и детализацию объекта...
Помог случай. Недавно я купил себе новый телефон. Скажу сразу, камеры в телефонах и тем более этого производителя я никогда не воспринимал всерьёз! Но здесь 8 мегапикселей и качество снимков порадовало. Так как телефон умный, поставил в него программу для HDR съёмки. (для тех кто не в теме: камера делает последовательно 3 снимка, один с нормальной экспозицией, второй с передержкой, третий с недодержкой и потом из них комбинирует один снимок, выбирая участки с правильным светом). За счет маленького относительного отверстия и короткого базового расстояния глубина резкости у этого аппарата довольно приличная. Результат превзошёл ожидания! Смотрите сами:

 

А вот для сравнения снимок, сделанный обычным способом на этом же аппарате в тех же условиях.



Эксперимент проводился спонтанно, просто положил шар на чайник, стоявший на окне и щёлкнул. За окном сегодня пасмурно, свет не очень. То есть, если создать условия, результат будет еще лучше! Применить этот метод можно не только для шаров.

В качестве информации: многие современные фотокамеры, в том числе и не дорогие, имеют функцию HDR съёмки.
Для тех, кто не является счастливым обладателем подобного чуда тоже есть выход. Делаем со штатива несколько снимков с разной экспозицией (нормальный, недодержанный и передержанный) а потом на компе сливаем их в один кадр с помощью HDR программы, которую не сложно найти на просторах интернета.

Может пригодится кому мой опыт.
---------------------------------------------------------------

После размещения этого поста обнаружил все прелести модернизации форума. Фотографии с внешних ресурсов теперь не масштабируются по клику, поэтому просто увеличу размер изображений, это не совсем хорошо, но иначе ничего не рассмотреть. Прикрепить фотографии непосредственно к посту тоже не получается, кричит, что слишком большой размер. Для справки фотки в пределах 80-90 кб.
Вся надежда на Watr'a.

[Cord]

 Разница впечатлила и на маленьких. Спасибо.

[Вовик]

Того же результата можно достичь применяя редактирование с помощью простейшего редактора IrfanView движками яркость, контрастность, насыщенность и.т.д.
Поскольку присоединение фото к сообщению не работает, пришлось делать с внешнего ресурса.



Вот так примерно на скорую руку.

[Medwar]

Интересно, можно будет поэкспериментировать с HDR. Но для меня, основной проблемой съемки шаров, и прочих выпуклых поверхностей, являются блики. Ну никак от них не избавится. Обязательно отражается источник света, какой бы он ни был.  Пока лучшее, что я смог придумать - это удалять блики в фотошопе.

[Cord]

Того же результата можно достичь...

А того-ли? Ты, Володя, сделал его светлее, но не сделал чётче. Возможно- на скорую руку...   Там же- качество лучше. Выбор программы аппарата в процессе и редакция готового фото- всё ж разные вещи. Или нет? 

[Cord]

... Обязательно отражается источник света, какой бы он ни был...

И яркий рассеянный?

[Medwar]

Яркий рассеянный превращается в рассеянный блик по большей части видимой поверхности ... может, плохо рассеиваю) Уж лучше точечные блики))

[Cord]

... Уж лучше точечные блики))

Понятно, наверное.

[Guru]

Свет выравнивается отражателями, например из белого пластика. На этих снимках отражателя явно не хватает.

[imv]

Того же результата можно достичь применяя редактирование с помощью простейшего редактора IrfanView движками яркость, контрастность, насыщенность и.т.д.

Irfan никогда не даст такого результата. Да, им можно поиграть с гамма-коррекцией, контрастностью и прочими настройками, но они применяются равномерно ко всей площади снимка. То есть если мы вытягиваем тени, то неизбежно проваливаем светлые участки. В случае же с HDR происходит комбинация хорошо просвеченных участков с разных кадров, снятых с разной экспозицией. В результате мы увеличиваем динамический диапазон снимка! К сожалению, даже современные цифровые камеры не способны обеспечить хороший динамический диапазон. По некоторым сведениям хорошая плёнка пока превосходит цифровики по этому параметру.
Вариантов реализации описанного мною способа (HDR) множество. В моём же случае все получилось очень просто и быстро, выставленные на Ваш суд снимки не подвергались ни какой дополнительной обработке кроме обрезки, всё сделал телефон. К тому же съёмка велась с рук, без применения штатива.

[imv]

Свет выравнивается отражателями, например из белого пластика. На этих снимках отражателя явно не хватает.

Да, конечно, для правильной съёмки нужны соответствующие условия (студия, отражатели, софтбоксы...), но в данном случае это не было целью.
В моих руках появилась новая игрушка (телефон) с довольно не слабыми возможностями и начинкой. В интернете под руку подвернулась программа для HDR съёмки. Скачал, поставил, нужно было испытать. Просто положил шар на чайник и тапнул по экрану телефона. Согласитесь, не плохой результат для совсем не подходящих для этого условий. А если ещё и условия создать?

[Koranagold]

То есть если мы вытягиваем тени, то неизбежно проваливаем светлые участки. В случае же с HDR происходит комбинация хорошо просвеченных участков с разных кадров, снятых с разной экспозицией.

На самом деле, если применять даже тот же фотошоп, то можно выделить нужные места и изменять только их. Правда, на границе выделенной области может возникнуть несуществующая грань (свет-тень), но используя "восстанавливающую кисть" или "размытие" все абсолютно спокойно доводится до ума. Лично я так делаю периодически, т.к. не владею профессиональной камерой с освещением

[iaia]

Интересно, можно будет поэкспериментировать с HDR. Но для меня, основной проблемой съемки шаров, и прочих выпуклых поверхностей, являются блики. Ну никак от них не избавится. Обязательно отражается источник света, какой бы он ни был.  Пока лучшее, что я смог придумать - это удалять блики в фотошопе.

Цена вопроса, конечно не "0", но вообще это достигается установкой на источники света линейных поляризаторов ориентированных, например, вертикально, а на объектив - горизонтально... и бликов - нет!))))))

[iaia]

Дополню предыдущее сообщение. Собственно, уже установка одного поляризационного фильтра только на объектив существенно снижает яркость бликов. Если поляризатор линейный, плоскость его поляризации надо ориентировать поперёк бликующей поверхности. Помните, что линейный полярифильтр лучше циркулярного убирает блики, но мешает корректной работе автофокуса.

Два предметных осветителя расставлены таким образом, чтоб максимально бликовать на поверхности яйца.
Без поляризатора:


С линейным поляризатором на объективе: